profesorbacterio escribió:  

... sastamente..,. el caso es que tengo "una pieza" cuasi única, que ya os enseñaré algún día (alto secreto--- psttt, hay espías)
Es un modelo a escala 1:11 (perfecto para madelmanes) 0 así, que habría que agrandar un poco para pasarlo a 1:10 (rc, chasis mini de Tamiya)
Tengo la termoconformadora (a su disposición si la necesitan, , madrileños foreros)
El original es un modelo de plástico un poco avejentado, que no aguantaría que lo recubran de acetato sobrecalentado, por lo que hay que sacar otro "positivo" en material duro, y si es necesario como dice el Sr. Rey, sin tantos detalles.
Por supuesto, no tengo ni paciencia ni tiempo, ni ganas, ni arte para hacer el modelo partiendo de cero, en madera.
Y el alginato, aunque probablemente sea factible para sacar el negativo, (para después sacar el positivo en escayola) requiere de un tiempo y una experiencia de la que yo carezco..
Necesito soluciones de 5 minutos. lo siento... no sé si existen.
El nº de copias espero que sea infinito. O más...

aaaay... mal me lo pones... si quieres hacer muuuchas copias necesitas un material muy duro y, sobre todo, que aguante muy bien el calor.
supongamos que de momento sólo vas a sacar unas pocas copias. Supongamos que el original sea sacrificable     (si tú me lo pones difícil no voy a ser yo menos)    

Se trata de convertir ese original en el master. Si invertimos el "cascarón" que forma la carrocería, tienes una especie de bañera. Previemente habrás tapado los pasos de las ruedas con cartón, o evergreen, o forex, o similar, hasta el nivel más bajo de la carrocería.

Volvemos a la carrocería invertida, que con los pasos de las ruedas tapados parece más que nunca una bañera. Se rellena el interior con escayola o resina (puede ser de poliéster que es más barata). CUIDADÍN!!!!!  No la llenes de golpe, que estos materiales al fraguar generan una brutal cantidad de calor y fundirían el plástico. ëchale una capa de un centímetro, espera a que fragüe, y ootra... hasta arriba.

Ya tienes un molde que te aguanta al menos una copia. El termoformado que saques con él, lo rellenas del mismo material (resina o escayola) y ya tienes otro master  

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koenig escribió:  

profesorbacterio escribió:  

... sastamente..,. el caso es que tengo "una pieza" cuasi única, que ya os enseñaré algún día (alto secreto--- psttt, hay espías)
Es un modelo a escala 1:11 (perfecto para madelmanes) 0 así, que habría que agrandar un poco para pasarlo a 1:10 (rc, chasis mini de Tamiya)
Tengo la termoconformadora (a su disposición si la necesitan, , madrileños foreros)
El original es un modelo de plástico un poco avejentado, que no aguantaría que lo recubran de acetato sobrecalentado, por lo que hay que sacar otro "positivo" en material duro, y si es necesario como dice el Sr. Rey, sin tantos detalles.
Por supuesto, no tengo ni paciencia ni tiempo, ni ganas, ni arte para hacer el modelo partiendo de cero, en madera.
Y el alginato, aunque probablemente sea factible para sacar el negativo, (para después sacar el positivo en escayola) requiere de un tiempo y una experiencia de la que yo carezco..
Necesito soluciones de 5 minutos. lo siento... no sé si existen.
El nº de copias espero que sea infinito. O más...

aaaay... mal me lo pones... si quieres hacer muuuchas copias necesitas un material muy duro y, sobre todo, que aguante muy bien el calor.
supongamos que de momento sólo vas a sacar unas pocas copias. Supongamos que el original sea sacrificable     (si tú me lo pones difícil no voy a ser yo menos)    

Se trata de convertir ese original en el master. Si invertimos el "cascarón" que forma la carrocería, tienes una especie de bañera. Previemente habrás tapado los pasos de las ruedas con cartón, o evergreen, o forex, o similar, hasta el nivel más bajo de la carrocería.

Volvemos a la carrocería invertida, que con los pasos de las ruedas tapados parece más que nunca una bañera. Se rellena el interior con escayola o resina (puede ser de poliéster que es más barata). CUIDADÍN!!!!!  No la llenes de golpe, que estos materiales al fraguar generan una brutal cantidad de calor y fundirían el plástico. ëchale una capa de un centímetro, espera a que fragüe, y ootra... hasta arriba.

Ya tienes un molde que te aguanta al menos una copia. El termoformado que saques con él, lo rellenas del mismo material (resina o escayola) y ya tienes otro master  

.. ejem... ¿ud. sacrificaría el sarcófago de Tutankamon? ¿ud sacrificaría la venus de milo? este caso es parecido...
Mi idea es sacar de él un positivo en escayola, modificar una serie de detalles, y sacar unas 30 copias ó más...
Además, el molde que necesitamos no es el interior (aparte de que perdería todavía más escala), sólo el exterior es válido.
Muchas gracias en cualquier caso por sus comentarios, nos sirven a los dos para centrar el tema.

profesorbacterio escribió:  

.. ejem... ¿ud. sacrificaría el sarcófago de Tutankamon? ¿ud sacrificaría la venus de milo? este caso es parecido...
Mi idea es sacar de él un positivo en escayola, modificar una serie de detalles, y sacar unas 30 copias ó más...
Además, el molde que necesitamos no es el interior (aparte de que perdería todavía más escala), sólo el exterior es válido.
Muchas gracias en cualquier caso por sus comentarios, nos sirven a los dos para centrar el tema.

nos vamos centrando, en efecto! Mi propuesta no era para hacer un molde del interior, sino generar una pieza sólida que resistiera el termoformado. Como la incunabilidad de la pieza ya la daba por supuesta, te paso al paso 2...

Necesitas un molde de silicona para sacar una pieza sólida en resina o escayola. Para hacerlo y no gastarte un congo en silicona, haz lo siguiente:

- Fija el molde con todos los accesos al interior tapados sobre una base que sea unos 7 cm más grande que el modelo por todos los lados.

- Mezcla silicona (no mucha) y "pinta" el master con ella con una brocha.

- Al cabo de unas horas, cuando la silicona esté medio fraguada, mezcla un poco más de silicona y dale otra capa

- Así sucesivamente hasta que tengas una capa de silicona de unos 5 mm. Este proceso te puede costar un par de días pero te ahorrará un par de cientos de euracos en silicona

- Haz una caja alrededor del modelo, pegada a la base con silicona caliente de la pistolica, dejando unos 3 cm alrededor del modelo, y rellénala con escayola. Esto te generará el grueso del molde, dejando una "piel" de silicona alrededor del master

- Ya tienes molde para sacar un master macizo de esa pieza!!

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Por supuesto, otra de las premisas imprescindibles es el bajo coste de la operación. el presupuesto es de cero ó casi cero   €uracos...  

Su solución no sólo parece adecuada, sin casi perfecta, muchísimas gracias, pasamos a la acción...

Pero necesito una aclaración: ¿qué tipo de silicona se necesita? ¿normal de fontanero , en cartuchos de 1€? ¿algun tipo especial?

Insisto en los agradecimientos, creo que mañana empezaré con la caja.

profesorbacterio escribió:  

Pero necesito una aclaración: ¿qué tipo de silicona se necesita? ¿normal de fontanero , en cartuchos de 1€? ¿algun tipo especial?

Necesitas silicona de la de hacer moldes. Olvídate de ferreterías, te toca ir a tienda especializada. Un kilo te costará unos 25 euros y deberías tener más que suficiente, pero recuerda de no mezclarla toa de gorpe, sino en cantidades de... no sé... unos 100 gramos más o menos, si ves que te quedas corto añades más a la próxima, pero más vale quedarse corto que pasarse

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Esto es a dónde quería ir yo al principio del hilo, Koenig.

A ver si lo entiendo:

- En primer lugar haces la caja de forma que sobren los aprox. 7 cm. de distancia de la pieza para tener espacio suficiente para dar los brochazos, ¿no?.
- Para la segunda vez supongo que tendrás que usar una brocha nueva porque la otra ya estará inservible, ¿no?
- La segunda barrera que debes formar, la que fijas al suelo de la anterior caja con silicona de la de junturas, ¿de qué material hacerlo? Supongo que con la escayola queda inservible, ¿no? ¿Es necesario desmoldar después todo el piezón de escayola o se deja encastrado en la escayola? Si es este el último caso, ¿cómo se suelta del suelo?

Claramente esto es algo que es mejor verlo que contarlo...

nachoga escribió: [Ver Mensaje]

- En primer lugar haces la caja de forma que sobren los aprox. 7 cm. de distancia de la pieza para tener espacio suficiente para dar los brochazos, ¿no?.

No. La caja se construye una vez que la capa de silicona ya está lista. La caja es para contener la escayola

Citar:

- Para la segunda vez supongo que tendrás que usar una brocha nueva porque la otra ya estará inservible, ¿no?

No... necesariamente. Si limpias la brocha con alcohol después de cada aplicación, la puedes reutilizar. Y si usas una espátula en vez de una brocha, no se enfada nadie  

Citar:

- La segunda barrera que debes formar, la que fijas al suelo de la anterior caja con silicona de la de junturas, ¿de qué material hacerlo? Supongo que con la escayola queda inservible, ¿no? ¿Es necesario desmoldar después todo el piezón de escayola o se deja encastrado en la escayola? Si es este el último caso, ¿cómo se suelta del suelo?

La caja (que no hay tal segunda) se puede hacer de lo que quieras, quizás de madera sería lo más aconsejable, pero yo uso muchas veces cartón. La silicona se deja encastrada en la escoyola, que si no, no tiene gracia... la función de la escayola es reforzar y mantener en su sitio la capa delgada de silicona. Todas las piezas de esta secuencia (silicona, base y paredes de la caja) deben ser tratadas con un desmoldeante (vaselina por ejemplo) pero esto es más que lógico

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Retomo este asunto casi 1 año después, para comentar la evolución (fracasos) de este asunto:

- Estuve el verano pasado haciendo pruebas con alginato, pero no resultaron. Lástima, porque es barato, pero como ya comenté al secarse, perdía la forma.
- Pasé a la silicona de Feroca. Me vendieron un aditivo "rápido" que no era necesario en absoluto. Gasté al final 1/2 Kg. Me queda otro 1/2 kg
Hice un negativo pintando poco a poco, pero no quedó bien: se escurrió cuando estaba a medio secar, dando la sensación de que el coche era flexible. Os pondré una foto. Creo que hice el molde demasiado fino.

Después de dejarlo secar mucho tiempo (más de un mes...) lo desmoldé. Algunos detalles quedaron perfectos, (rejillas de ventilación, manillas de la puerta, etc) pero en otros la silicona escurrió y por ejemplo, el capó está arrugado.
El siguiente error es el soporte del molde negativo. Hice varias pruebas de una caja , y echar silicona de fontanero para rellenar, pero no fue adecuado.
También intenté rellenar con arcilla, no quedando bien.
Fallos:
- molde negativo poco rígido.

Ahora que viene el veranito volveremos a la carga:
- voy a hacer una caja con la forma del coche más o menos, dejando unos 3cm de pared entre el coche y la caja. Rellenaré vertiendo, (¿mejor pintar primero el coche con silicona y luego colocarlo en la caja?, y luego, Dios dirá. Supongo que en eso se me irá otro kg de silicona, habrá que gastar más €uracos.   

Realemten, mi idea es sacar los detalles por separado, para después "montar un coche" a una escala un poquito superior, cambiar longitud, anchura, etc. etc.

Si quieres quedamos un día y hablamos del tema y compartimos ideas. Yo hice el molde de la EVA POD de Madelmaniac en silicona es es la leche hacer cosas grandes.....

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"Todos esos momentos se perderán... en el tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir"

para hacer el molde usaria LATEX en capas finas hasta conseguir un grosor de 5 mm, entre capa y capa uso tela de gasa para que no se deforme. Antes debes haber dado un desmoldeante a la pieza.
Una vez tienes "bañada" la pieza hazle un encofrado, ten en cuenta que igual hay zonas que no desmoldeen si lo haces de una sola pieza, asi que haz un encofrado y a la pieza le vas haciendo separaciones a la hora de verter la escayola, yo uso acetato de radiografias, una vez acabado debe quedarte un "puzle de dos, tres o cuatro piezas que encajan en el encofrado y cuya superficie comun es la primera capa de latex.
Eso seria en negatico o molde.
Para sacar originales, yo optaria por hacerlo en fbra de vidrio, como bien te ha comentado juanma
Vuelves a dar desmoldeante al latex y das la primera capa de resina de poliester a los detalles para que no queden burbujas, a brocha y que no chorree por gravedad, puedes hacerlo en 5 planos asi cada uno sera horizontal. Una vez tienes esos detallessecos o "gelificados", comienzas a dar capas de fibra de vidrio, con paciencia.
Aqui esta el unico problema de esto
La fibra al catalizar la resina hace tension sobre la superficie, si le das mucho acelerante o superpones varias capas de fibra se doblara la superficie y no controlaras la forma, es un proceso lebto y que de seguro no saldra a la primera, pero que cuendo le coges el rollo al punto de gel, es muy divertido de trabajar, tb puedes dar a la resina de poliester algo de densidad para que no este tan liquida y que no chorree, se llaman "microbalones" son bolas diminutas de crsitales de resina que hacen que el liquido se vuelva "pastoso".
Las ventajas sobre la resina de poluretano que es que es mucho mas dura y flexible y sobre todo mucho mas barata, el inconveniete, los tiempos de secado.
La resina de poliuretano en moldes de silicona, como bien te han dicho arriba, maese koñig me parece, en grandes cantidades, se calienta en exceso y se vuelve incontrolable, pudiendo joder el molde o saliendo una pieza con efecto "botero" hinflada por el calor.
No es un tema facil el que planteas, pero con tiempo y saliba un elefante se tiro a una hormiga
Suerte  

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